Koppeling komt niet vrij

[Beppe]

Hallo, een nieuw probleem heeft zich voorgedaan,
De koppeling van mijn alfa 145 1.4 TS uit 1998 komt niet meer vrij. Ik kan hem wel starten met de koppeling ingedrukt, bijvoorbeeld in de 1, als de motor aanslaat gaat de auto kruipen, trap ik op de rem dan stopt hij en slaat de motor niet af. Geef ik gas dan gaat hij rijden, maar uit de 1 en naar de 2 dat gaat niet. De koppeling (drukgroep, druklager en plaat) zit er 190.000 km in. De koppeling master en slave cilinder zitten er 360.000 km in. Ik hoor de master cilinder bij het pedaal wel zacht kraken als ik hem intrap, dat doet hij al wel een jaar, maar ik voel en zie geen lekkage van koppelingsvloeistof. De slavecilinder zit buiten op de bak onde de accubak, en ook deze is droog, en ik zie de koppelingshevel bewegen. Als ik bij maximaal ingedrukte koppeling de hevel met de bandenlichter een zetje geef, komt hij maar een paar milimeter verder. Is er een manier om erachter te komen of een van de koppelingcilinders inwendig lekt en onvoldoende druk opbouwd? Of zal de drukgroep kapot zijn? Daar kan ik waarschijnlijk alleen achter komen als ik de bak eraf haal (is best nogal wat werk). Wie weet raad?
Groer Beppe.

[ravado]

zo te lezen zou ik denken dat het in de drukgroep zit.

Als je koppelingspedaal maximaal indrukt en de de koppelingshevel kan je maar een paar mm verder bewegen dan zou ik daar t probleem niet zo zoeken.

[AlfettaOwner]

diafragmaveren op

[Erwin83]

Zou het niet gewoon lucht in de leiding kunnen zijn?
Even koppeling ontluchten en proberen. Het kan altijd nog iets duurders zijn toch?

[ravado]

Zou het niet gewoon lucht in de leiding kunnen zijn?
Even koppeling ontluchten en proberen. Het kan altijd nog iets duurders zijn toch?

dan zou hij bij volle pedaaldruk de kopelingshevel nog over een grote slag moeten kunnen bewegen, dat kan hij nu niet.... (althans dat wordt geschreven)

[WhizzMan]

diafragmaveren op

Of een barst in de plaat waar die veren van gemaakt zijn. Uiteindelijk hetzelfde onderdeel en dezelfde symptomen. Het wordt tijd voor een nieuwe koppelingsplaat, drukgroep en druklager.

[Beppe]

Het kan goed dat de diafragmaplaat kapot is gegaan. De originele koppeling is bij 170.000 door de garage vervangen, toen was er een rond spiraalveertje uit de plaat gebroken en tussen de plaat en het vliegwiel gekomen. Nu 190.000 km later waarschijnlijk de diafragmaplaat. Is de koppeling een bekend zwak punt van de 145? Normaal doe ik veel langer met een koppeling. Ik rij vrijwel alleen snelweg en schakel dus erg weinig, en de auto heeft geen trekhaak. Of zal het gewoon domme pech zijn? Ik ga vanavond toch nog proberen te ontluchten, is weinig werk dus altijd de moeite waard om te proberen.

[WhizzMan]

Het kan goed dat de diafragmaplaat kapot is gegaan. De originele koppeling is bij 170.000 door de garage vervangen, toen was er een rond spiraalveertje uit de plaat gebroken en tussen de plaat en het vliegwiel gekomen. Nu 190.000 km later waarschijnlijk de diafragmaplaat. Is de koppeling een bekend zwak punt van de 145? Normaal doe ik veel langer met een koppeling. Ik rij vrijwel alleen snelweg en schakel dus erg weinig, en de auto heeft geen trekhaak. Of zal het gewoon domme pech zijn? Ik ga vanavond toch nog proberen te ontluchten, is weinig werk dus altijd de moeite waard om te proberen.

Bij het vervangen van de koppeling, vervang je normaal ook de drukgroep, met die plaat die er aan vast zit. De kans dat je er bijna twee ton mee doet is, statistisch gezien, niet heel groot. Het hangt van de individuele berijder en een geluksfactor af hoe lang ze mee gaan, maar 150.000 km is voor bijna iedereen wel het einde, meestal eerder. Dat je er bijna twee ton mee hebt gedaan betekent dat je er van uit mag gaan dat dit keer toevallig de drukgroep eerder gegaan is dan de plaat en dat je een zuinige rijder bent.

[Beppe]

Nog even een update.
Ik heb de koppeling nog ontlucht, maar er zat geen lucht in, en de hevel maakt een slag van 20 mm, in de vraagbaak staat 14 mm, dus dat lijkt mij ruim genoeg.
Wat mij wel opvalt is dat de plaat ook regelmatig wel vrijkomt en dan kan ik gewoon schakelen, en een paar kilometer verder plakt de plaat weer en krijg ik hem niet meer in een andere versnelling. Het lijkt wel alsof de plaat niet goed over de prise as schuift, tijdens het schakelen. Kan dit? Als de plaat wel goed vrij komt hoor ik geen byzondere geluiden met schakelen.
Wellicht zal ik toch de koppeling moeten demonteren. Dit lijkt me nog een hele klus. Het ziet er naar uit dat het voorste stuk uitlaat weg moet, de vooras met fusees moeten weg, de linker aandrijfas moet eruit, het motorblok kantelen en dan kan de bak er pas af. Het lijkt veel lastiger dan een koppeling vervangen in een giulia. Is er een 'how to" over? Of zie ik het verkeerd en kan het op een simpelere manier?
Groet Beppe.

[WhizzMan]

Het schijnt te kunnen met het subframe er nog in, maar ik vind het een rotklus, dus ik trek dat er onderuit. Daarvoor moet je ook nog je stuurhuis losschroeven van het subframe en de fuseekogels losmaken. Je zal een groot deel van de bekleding van de transmissietunnel (onder de koets) los moeten maken om de 4 moertjes met de 2 plaatjes achterop los te kunnen maken. De achterste motorsteun (onder) moet los en dan zou het subframe los moeten kunnen. De startmotor moet er af. Je moet de motor niet kantelen maar ondersteunen met een krik, transmissiekrik of van boven met een balk die je op de langsdragers zet. Aan die balk hang je dan de motor in de ketting en die ketting zet je op spanning. Als je dan de 2 motorsteunen (baksteun, achterste) los hebt, blijft de motor op z'n plek. Ik doe het meestal met een assteun onder de motor, of een krik, als het op de grond moet en niet op de brug. Vergeet niet de koppelingscylinder weg te halen, de kmtellerstekker, achteruitrijschakelaar en het schakelmechaniek los te maken op de bak. Je kan er eigenlijk alleen goed bij als je ook de accubak er af draait. De steekas links kan je uit de bak trekken. Rechts zit of een tussenas (die kan je evt. laten zitten) of een lange aandrijfas met trapezoide. Ik weet niet of je die er gewoon uit kan trekken, ik heb ze nog nooit los hoeven halen. De tussenasversie kan je er uit trekken door 3 M6 boutjes aan de binnenkant van de lagerhouder (onder de dynamo en stuurpomp) los te draaien. Als je het zo doet, hoef je de inbussen waar de aandrijfassen mee vast zitten aan de flenzen niet los te halen. Let op dat je diverse verschillende lengtes bouten hebt met verschillende maten sleutel om de bak aan het blok vast te maken. Verwissel deze niet, anders kan je halverwege alles weer loshalen omdat je de verkeerde lengte bout in het verkeerde gat van de bellhousing hebt gedraaid. Ik maak zelf de glijbus waar het lager op glijdt altijd helemaal vetvrij en smeer ook het asje voor de hevel goed met kopervet. Spaarzaam kopervet op de glijbus voor je de glijlager er op zet en je nieuwe koppeling zal met 1 vinger te bedienen zijn.

Als boodschappenlijstje zou ik een koppelingskit en 2 liter 75W90 volsynthetische versnellingsbakolie aanraden. Zorg voor genoeg remmenreiniger om de zooi vetvrij te maken en houden. Gooi nieuwe volsyntheet in de bak en gebruik de oude niet opnieuw. Bespaar niet een paar euro op de olie door er 80W90 in te gooien, je bak zal langer meegaan en fijner schakelen met 75W90.

Tap de bak af voor je bezig gaat, dan blijft de vloer onder de auto redelijk stroef. Handig gereedschap zijn lange verlengstukken, een slagmoersleutel, dop 18 voor die slagmoersleutel (voor het subframe) en de gebruikelijke stukken handgereedschap. Een bandenijzer is ook handig om evt. wat dingen op hun plek te duwen.

Dat je koppeling niet goed vrij komt maar soms wel, is waarschijnlijk omdat de "vingers" van de diafragmaveer soms achter het randje van de druklager blijven hangen en soms niet. Daardoor kantelt het lager en wil het niet meer over de prise-as glijden.