Dat is niet voor de hitte, maar dat is om meer rek in de bout/moer verbinding te creëren. Dan krijg je meer voorspanning.Op een oude saab turbo motor die ik had zaten er stukjes dikwandige buis als spacers tussen spruitstuk en moer. Dat scheelt waarschijnlijk ook in de temperatuur van de moeren.
Kijk reactie van iemand die het weten kan.Mijn ervaring is dat het probleem niet in de tapeinden/moeren zit, maar in het spruitstuk of de turbo zelf. Ik heb de flens van het uitlaatspruitstuk (tegen de kop) eens gemeten op vlakheid en daar zat meer dan een milimeter verval in!
Ook de flens naar de turbo en het turbine huis zelf waren serieus scheef (exacte waardes weet ik niet meer).
Oplossing; flenzen laten vlakken, goede pakkingen, koperen locknuts erop --> jarenlang trackdays gereden zonder enig probleem!
Vwb die 10.9 kwaliteit. Klopt helemaal. Maar die stud zit wel in een Alu cilinderkop vast. Niet de bedoeling om de stud uit de kop te trekken.Dat is niet voor de hitte, maar dat is om meer rek in de bout/moer verbinding te creëren. Dan krijg je meer voorspanning.Op een oude saab turbo motor die ik had zaten er stukjes dikwandige buis als spacers tussen spruitstuk en moer. Dat scheelt waarschijnlijk ook in de temperatuur van de moeren.
Maar verder, wat de rest zegt. Niet wiel opnieuw uitvinden. goede kwaliteit lange tapeinden en moeren, beste is van een moderne diesel/benzine. Dat wordt goed heet en blijft gewoon zitten. 10.9 kwaliteit mag je ook veel vaster zetten dan 8.8.
Er rijden ook duizenden van die zwaar opgefokte japanse auto's met roodgloeiende turbo's zonder dat ze loslopen. Dus bij een tuning shop eens navragen kan ook geen kwaad
Ja, de "ouderwetsche" contramoer.Als de draadeinden lang genoeg zijn, wil een tweede moer erop vastdraaien ook wel helpen.
Dus met 2 sleutels erop tegen elkaar indraaien.