Stichting Club Alfa Romeo Bezitters

Eind deze maand rij ik al 4,5 jaar en 70.000 km in mijn Alfa 145 1.8 TS uit 2000. Ik heb nog nooit wat aan de ophanging hoeven te doen.
Veren, dempers, rubbers, alles is tijdens de APK keuringen steeds goed bevonden.

Nu ga ik eind deze maand weer een lange rit maken naar Spanje, ook een tocht van west naar oost door de Pyreneeën staat op het programma.
Voor de ophanging een intensieve rit want niet alle bergweggetjes zijn zo straks als een biljartlaken.

Daarnaast vind ik het onderstel er de afgelopen jaren niet stiller op geworden; het bonkt niet maar het klinkt niet heel solide of zo.... De Punto uit 2002 van m'n vriendin klinkt veel beter over drempels.
Nu was mijn idee om in Spanje zelf de draagarm- en stabilisatorstangrubbers te vervangen, het moet toch een keer gebeuren. Ik kan daar lekker klussen in een grote garage (zonder brug overigens) maar ik heb daar alle ruimte.
En bovendien is die zon ook niet alles...

Gisteren even onder de auto gekeken en geconstateerd dat iig rubbers met nummer 7, zie plaatje, erg veel droogtescheurtjes hebben.



Eind december is er weer de APK, wellicht zijn dan ook de draagarmenrubbers versleten en klussen in de kou en op straat is toch iets minder...

Ik wil dmv deze 'how to", http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=12651, het zelf doen en het enige wat in mijn gereedschapskist ontbreekt is de "Ball Joint Splitter Fork" en een momentsleutel.

Mijn vragen:
1. Wat is de beste manier om toch die draagarm uit die fusee te krijgen?
2. Nu ik daar toch bezig ben en ik de boel los heb: kan ik nog andere dingen vervangen, zie ik iets simpels over het hoofd? Ik neem de slijptol en nieuwe bouten mee mochten die niet los willen komen...
3. Wat is het beste (lees: goedkoopste...) adres om originele draagarmen te verkrijgen? Gewoon Tuynder?
4. Maakt het uit de verschillende bouten niet met een momentsleutel aan te draaien? Is 'vast is vast' voldoende voor deze onderdelen?
5. Verder nog tips bij deze klus?

Ik hoor het graag!

1: Fuseekogel van de draagarm zit geborgd met een bout in de fusee zelf. Als je die bout los haalt kun je de draagarm er zo uit duwen. Wijst zich eigenlijk vanzelf.
2: Je zou kunnen overwegen om ook de veerschotels/veerpootlagers (preventief) te vervangen. Kost natuurlijk wel wat extra geld en arbeid...
3: Ik bestel m'n draagarmen/stabistangetjes altijd bij koebergen.nl is volgens mij goedkoper dan tuynder en qua kwaliteit maakt het niets uit.
4: Weet ik niet. Heb de draagarmen zelf nog nooit vervangen. Maar bouten van het subframe draai ik gewoon zo vast mogelijk zonder bouten dol te draaien.
5: Auto op een brug zetten sleutelt een stuk makkelijker en sneller (vooral in combinatie met luchtmoersleutel).

Extra opmerking voor puntje 5: Opnieuw laten uitlijnen!

Verders is het klusje goed te doen zoals Rainier meldt.

Succes,

Martijn

1: Fuseekogel van de draagarm zit geborgd met een bout in de fusee zelf. Als je die bout los haalt kun je de draagarm er zo uit duwen. Wijst zich eigenlijk vanzelf.
2: Je zou kunnen overwegen om ook de veerschotels/veerpootlagers (preventief) te vervangen. Kost natuurlijk wel wat extra geld en arbeid...
3: Ik bestel m'n draagarmen/stabistangetjes altijd bij koebergen.nl is volgens mij goedkoper dan tuynder en qua kwaliteit maakt het niets uit.
4: Weet ik niet. Heb de draagarmen zelf nog nooit vervangen. Maar bouten van het subframe draai ik gewoon zo vast mogelijk zonder bouten dol te draaien.
5: Auto op een brug zetten sleutelt een stuk makkelijker en sneller (vooral in combinatie met luchtmoersleutel).

Dank je voor de antwoorden!
Ik ben iemand die graag dingetjes van te voren uitzoekt en er heeft dus wel wat speurwerk op het internet plaatsgevonden... Daarom hier een reactie.

1. Dat eruit duwen is volgens die gelinkte 'how to' toch niet het geval. Gewoon rammen met een hamer en iets met een 1 cm brede kleine beitel heb ik gelezen als gereedschap....?
2. Veerpootlagers zitten boven de veerpoten en die gaan niet los. Zo kan ik alles wel preventief gaan vervangen...
3. Koebergen levert wel imitatie en volgens velen met een mindere pasvorm. Voor die paar tientjes heb ik liever gewoon origineel spul waar ik minder mee hoeft te prutsen. Als er geen ander alternatief is dan Tuynder ga ik morgen daar even een prijsje vragen.
4. Tja... Bij deze onderdelen knijp je toch rubber samen en dan kan je natuurlijk heel ver gaan zonder iets door te draaien. Maar of het goed voor het rubber en dus de levensduur is....?
5. Die tools heb ik gewoon niet. Klussen gebeurt in een grote, gewone garage. Dan neem ik een assteun en een grote krik mee. Moet prima lukken denk ik, tijd zat...


En wat betreft uitlijnen: het zijn toch allemaal vaste punten in de ophanging, dus uitlijnen lijkt me niet nodig?

De draagarmen hangen in rubbers en de 4 bouten waar ze mee vast zitten, zitten ook niet 100% gefixeerd in het subframe. De lengte van de draagarmen varieert soms een paar millimeter. Je wilt dus wel degelijk uitlijnen.

Tuynder levert ook imitatie draagarmen en geen ricambi. Alfa heeft zelf ook meerdere leveranciers gehad. Het zal me niets verbazen als je zelfs bij de dealer nu andere armen krijgt dan waar je auto mee uitgeleverd is.

Je wilt ook de rubbers waar je stabilisatorstang mee op het subframe zit wisselen ,als je toch preventief van alles gaat vervangen.

Dikke kans dat je je schokdempers voornamelijk voelt, als ik zo jouw omschrijving van wat je vindt dat je auto anders doet dan vroegah bekijk. Draagarmen en stabi-rubbers voel je over het algemeen als je stuurt, niet als je over drempels gaat.

Neem een groot bandenijzer of een breekijzer mee. Zeker als je geen brug en luchtgereedschap hebt, is een hefboom onontbeerlijk. Net als een lang wringijzer (meer dan 50cm) voor de bouten van de draagarmen. Neem voldoende assteunen en krikken mee. Je zult ze nodig hebben om de rubbers van je koppelstangen genoeg in te drukken om de bouten er terug op te krijgen. Zet nooit een assteun onder de fusee of de remschijf terwijl je de draagarm of de fuseekogel nog niet gemonteerd hebt. Je hele fusee kan dan naar buiten schieten met aandrijfas en al. Dit kan zo hard gebeuren dat eventuele lichaamsdelen die in de baan van het projectiel zitten gaan bloeden, kneuzen en breken. Je wilt niet in Spanje naar de kaakchirurg moeten omdat je er met je kop voor hing terwijl je steekas uit je versnellingsbak schoot.

Begin bij het vastzetten van de draagarmen bij de langste bout, de achterste bout aan de binnenkant. Daarna de voorste bout aan de binnenkant. Je kunt daarna de korte bouten vastzetten. Als je het andersom doet, ga je nooit meer de schroefdraad voor het gat krijgen van de lange bouten. Draai de bouten een paar keer in en uit de draagarm voordat je hem aan het subframe vast zet. De schroefdraad zit vol met verzinksel en je wilt niet liggen klooien met slecht passende bouten terwijl je de boel met je bandenijzer op z'n plek aan het houden bent. De bouten zijn vrij speciaal en je hebt de schroefdraad van de bout en de draagarm snel zat kapot gedraaid als je de bout er scheef in jast.

Dank je wel Whizzman voor je uitgebreide antwoord!

Even reageren op een paar dingen:

De draagarmen hangen in rubbers en de 4 bouten waar ze mee vast zitten, zitten ook niet 100% gefixeerd in het subframe. De lengte van de draagarmen varieert soms een paar millimeter. Je wilt dus wel degelijk uitlijnen.
Tuynder levert ook imitatie draagarmen en geen ricambi. Alfa heeft zelf ook meerdere leveranciers gehad. Het zal me niets verbazen als je zelfs bij de dealer nu andere armen krijgt dan waar je auto mee uitgeleverd is.

1. Oké, dus je bent afhankelijk welke batch Tuynder nu weer heeft ingeslagen? Kan ik ze wellicht net zo goed bij Koebergen bestellen. Want ook imitatie en wel goedkoper denk ik.
Of zit er wel degelijk verschil in de draagarmen? Anders gezegd: koopt de één beter imitatiespul in dan de ander? En origineel bestaat dus eigenlijk niet?
Ik ga bekijken of de auto goed spoort. Wellicht is uitlijnen in Spanje dan al noodzakelijk. Anders doe ik het in NL.

Je wilt ook de rubbers waar je stabilisatorstang mee op het subframe zit wisselen ,als je toch preventief van alles gaat vervangen.

2. Dat is een goede. Als je toch bezig bent... Zijn die lastig te vervangen? Of is het lastigste het loskrijgen van de geroeste bouten?

Dikke kans dat je je schokdempers voornamelijk voelt, als ik zo jouw omschrijving van wat je vindt dat je auto anders doet dan vroegah bekijk. Draagarmen en stabi-rubbers voel je over het algemeen als je stuurt, niet als je over drempels gaat.

3. Ik heb een ijkpunt waarop ik de ophanging bovengemiddeld luidruchtig vind; dat is linksaf slaan terwijl je een drempel afrijdt. Rechtsvoor klinkt er dan meer geluid dan gewenst. Ik ga eerst de draagarmen doen, kijken of het geluid dan al weg is.

Bedankt voor de uitgebreide 'how to'. Ik was idd al van plan om iets langs mee te nemen. Komt dat breekijzer toch een keer van pas...

Nog twee vragen:
4. Gebruik van een momentsleutel: nodig of niet?
5. Kan ik die speciale bouten gewoon bij Tuynder halen, hebben ze daar ook setjes van?

@ Raspaardje: Afgelopen zaterdag heb ik hetzelfde gezocht als jij... en zie hier alles in een keer op een presenteerblaadje! Super! Dit moet bij mij binnenkort ook gebeuren.

Ik heb op het achterste draagarmrubber (rechts) spelling zitten wat ik volgens mij soms ook hoor! Bij het plaatsen van een breekijzer kan ik met weinig kracht zeker 1mm speling zien op het achterste rubber. Links is de speling nauwelijks zichtbaar.

Ik zat me af te vragen of je draagarmen in een set moet vervangen of is alleen de rechter ook een optie?!Ik kan me voorstellen dat je het liefste beide armen in een keer vervangt maar is dat ook verplicht zoals bijv bij schijfremmen cq. dempers ed?

Ciao!

Graag gedaan...

Op welke manier check je de speling? Breekijzer tussen subframe en draagarm?

En je hoeft de draagarmen niet tegelijk aan beide zijden te vervangen.
Een rekening van de vorige eigenaar van mijn bella vermeldt iig het vervangen van één draagarm. Bij de dealer uitgevoerd.

Op welke manier check je de speling? Breekijzer tussen subframe en draagarm?

idd tussen subframe en draagarm...geen brute kracht uiteraard, klein beetje kracht op zetten. Rechts heb ik een duidelijke speling...links was het niet echt zichtbaar. iig heb ik een duidelijk verschil tussen links en rechts.

oke...dus eentje zou ook moeten kunnen, thanks! Eens kijken wanneer ik dat op de kluskalender ga plaatsen... wil eerste de motor van de Bertone opnieuw opbouwen en plaatsen. Ach zo blijf je lekker aan de gang he

Dank je voor de info. Ga ik ook even de speling controleren...
Verder heb ik het antwoord op één van mijn vragen reeds gevonden denk ik.

Je wilt ook de rubbers waar je stabilisatorstang mee op het subframe zit wisselen, als je toch preventief van alles gaat vervangen.

2. Dat is een goede. Als je toch bezig bent... Zijn die lastig te vervangen? Of is het lastigste het loskrijgen van de geroeste bouten?

Dat is idd lastig te vervangen. Zie http://www.artc155.nl/phpbb/viewtopic.p ... satorstang (inloggen vereist)
Subframe moet dus los, daar ga ik me niet aan wagen zonder brug...

Subframe loshalen zonder brug lijkt me inderdaad geen goed plan.
Die rubbers van de stabilisator stang zou ik dan ook alleen vervangen als het subframe ooit los moet vanwege andere problemen, bijv als de versnellingsbak eraf moet ivm nieuwe koppelingsset.

Verder dan gewoon draagarmen en stabi stangetjes vernieuwen. Qua kwaliteit maakt het sowieso niet veel uit waar je ze koopt denk ik.
Ik vervang m'n stabi stangetjes elk jaar zowat, omdat ze binnen no time uitgedroogt en kapot zijn. Komt in mijn geval mede door zwaar aangepaste ophanging van mijn alfa waardoor het sneller slijt.

En verder is uitlijnen inderdaad wel degelijk nodig.... heb ooit een weekje zonder uitlijning gereden in de 155 van mijn pa na nieuwe draagarmen, auto trok fijn naar links en dat ben je na 3 km op een mooie rechte weg al behoorlijk zat kan ik je vertellen.
Rijd echt niet relaxed.

Ja, dat leek me een goede inschatting...

Die rubbers laat ik dan idd een keer vervangen. Koppeling moet ook een keer idd. Carterpan er ook direct af, schoonmaken en gelijk nieuwe krukaslagers erin. Wellicht...

Het worden dan idd alleen de draagarmen en de trekstangen. Verder gelijk even wat testjes doen om te kijken hoe de boel boven de veerpoot eraan toe is: beide voorbanden los van de grond en dan sturen. Indien er dan geluid/raar of geen gevoel is dan weet ik dat de veerpootlagers ook aan de beurt zijn.

Wat betreft uitlijnen: ik ga van te voren wel naar de plaatselijke garage, kijken of zij dat ook kunnen mocht het nodig zijn. En anders heeft deze vast wel een ander adres voor me.
Maar misschien gaat het goed. En anders merk ik het op de 1460 km terugreis wel....

Euhm als de boel scheef staat en naar links of rechts trekt wil je daar echt niet mee op vakantie. En je banden slijten dan ook scheef af met als gevolg dat je na uitlijnen alsnog nieuwe banden mag gaan kopen omdat je auto alsnog scheef blijft trekken...

Uitlijnen kost je 60-70 euro bij de Profile Tyrecenter.

Ik ben dan al op vakantie... Daarom vraag ik ook een uitlijnadres aldaar mocht de boel er goed scheef onder zitten.

Maar ik vind het wel verrassend: ik lees bijna nergens op diverse fora over uitlijnen en ook op die eerder genoemde rekening van de dealer stond er niks over uitlijnen.
Soms gaat het dus goed of rijden de doe-het-zelvers-zonder-uitlijnen op een gegeven moment allemaal met scheef afgesleten banden rond...?

In geval van nood kan je zelf ook nog redelijk uitlijnen met een rolmaat. Zorg voor een goede bandenspanning voordat je begint. Bepaal eerst naar welke kant de auto "trekt". Zet de auto op een horizontaal vlak. Dit is belangrijk, ook een klein beetje helling veroorzaakt al behoorlijke "hang" in de auto. Zet je stuur in de middenstand. Meet met een rolmaat aan de voorkant van de voorbanden en aan de achterkant van de voorbanden de afstand tussen de hoofdgroeven. Als de afstand voor groter is dan achter, heb je "uitspoor", andersom is "toespoor". De 145 moet geen uitspoor of toespoor hebben, dus het doel is om deze afstanden gelijk te krijgen. Afhankelijk van welke kant de auto op trekt en of je toespoor of uitspoor hebt, moet je nu de lengte van je stuurstangen afstellen. Draai de borgmoer los (zit vaak gruwelijk vast) en draai de hele stuurstok in of uit de stuurkogel. Een kortere stok betekent meer uitspoor aan die kant. Als je auto naar rechts trekt, moet je je linker stuurstok korter, of de rechter langer maken. Vaak zal je aan beide stokken moeten draaien en een aantal keren moeten proberen of het stuur in het midden staat en de auto nog trekt.

Dit is echt een janboerenfluitjesmethode die niet bedoeld is om een volledige uitlijnprocedure te vervangen. Dat het in de praktijk in 95% of meer van de gevallen op de 155, 145 en 146 een prima resultaat oplevert, is natuurlijk geen enkele garantie dat het dat voor jou ook zal doen.