Inrijden nieuwe/gereviseerde motor

[Brul(tm)]

Deze link[ kwam ik tegen op een ander forum.
Ik ben zelf niet thuis in deze materie, maar ben wel benieuwd naar de mening en onderbouwing van de techneuten en ervaringsdeskundigen hier op het forum.

Zijn er mensen die ervaring hebben met de beschreven methodes uit het betreffende artikel
Ik ben heel nieuwsgierig naar de meningen omdat ik op termijn hier ook mee te maken ga krijgen en ik de motor zo goed als mogelijk wil inrijden tegen die tijd.

Groetjes,
Marc

[Alfa-Corazon]

Zoals ook in het artikel staat is het zo dat motoren nu anders worden gebouwd en gehoond dan vroeger.
Zo was (en is in vele gevallen nog steeds) een hoonpatroon van 30 graden nog steeds normaal en deze motoren worden dan ook op de ouderwetse manier ingelopen (rustig).
De 60 graden hoonpatroon motoren worden/kunnen harden worden ingereden en zijn minder gevoelig voor de koude start omdat de olie makkelijke mee kan stromen door de grotere hoek van het hoonpatroon. De nadelen van deze motoren zal ik hier niet ventileren. Dit hele verhaal is uitgelegd tijden een technische meeting van het SCARB bij http://www.mannessen.nl/
Misschien zou je die kunnen contacten.

Dan staat er ook nog iets over motorfietsen.
Ik heb verleden jaar een nieuwe Ducati gekocht de SF 1098. In de handleiding staat uiterst precies hoe je de motorfiets moet/kunt inrijden.
Dat was zoiets van: eerste 1000 km (met speciale inloopolie) max 4000 - 4500 toeren en flink variëren van toerental en belasting (dus ook af en toe vol opendraaien). Eerste 2500 km (met normale olie) max 5000-5500 toeren en flink variëren van toerental en belasting (oid het liefst in een heuvelachtig gebied) terwijl het rode gebied bij 10.000 tpm begint.
Op het Ducati forum heb ik gelezen dat vooral veel SuperBike eigenaren hier zich niet aan konden houden en meestal na 1000 km de gashendel helemaal open trokken en tot de begrenzer knalden. Ik lees dat dan hun motorfiets iets olie gebruikt (1 liter op 4000-5000 km).
Ik heb mij exact gehouden aan de inloopprocedure en mijn motor heeft in 8000 km geen druppel gebruikt. In ieder geval niet zichtbaar voor mij.
Of ik minder vermogen heb, dat weet ik niet.

Vraag het aan de kenners, zoals bijvoorbeeld het bedrijf in de link.

[Brul(tm)]

Vraag het aan de kenners, zoals bijvoorbeeld het bedrijf in de link.

Stond al op mijn to-do lijstje
Maar ik ben ook nieuwsgierig naar de ervaringen van de verschillende mensen met inrijden.

Groetjes,
Marc

[WhizzMan]

Er staat in ieder geval een boel poeha op zoals "dramatic increase". De eigenaar is kennelijk niet verder gekomen dan pagina 1 in een boekje uit 1998 over webdesign. Hij heeft de color- en de center-tag gevonden en heeft het boekje daarna dicht gedaan tot hij een halve meter scrollen verder is gekomen. De hyperlink is hij niet tegen gekomen, maar na die halve meter scrollen is hij wel de img-tag toe gaan passen.

Verder zie ik een verhaaltje over dat auto-olie beter is om in te rijden dan synthetische motorolie. Ik weet redelijk wat er gebeurt als je auto-olie in een motorfiets gooit, je koppelingsplaten komen vol te zitten met speciale additieven die de frictie in een automotor moeten verminderen. Je koppeling gaat daar ontzettend van slippen en je moet er nieuwe platen in gaan zetten. Hij heeft een punt dat je beter cheapo olie kan gebruiken zonder die frictieremmers en dergelijke, maar zeker in een motorfiets wil je wel dat je olie ook bij hogere temperaturen de juiste dikte blijft houden en niet te dun wordt. De kwaliteit van de additieven die daar voor moeten zorgen is in motorfietsolie zo ontzettend veel hoger dat je die motorolie die niet specifiek voor motorfietsen is eigenlijk niet in je motorfiets wilt hebben. Er is een reden voor dat die additieven zo anders zijn. Bij de motorfiets draait de versnellingsbak ook in de motorolie. De additieven zoals die in een auto toegepast worden, worden letterlijk vermalen tussen die tandwielen en de olie is na een paar honderd kilometer rijden al zo dun dat de smerende werking zwaar achteruit gaat en je motor letterlijk vast kan lopen door een te lage oliedruk.

Ongeacht de presentatie, de inhoud als het gaat over het inrijden van een nieuw blok ben ik het wel mee eens. Zolang je de boel op de hot-spots die je hebt voor je inrijdt niet te heet stookt, vooral zorgen dat je de motor goed belast. Het spul moet goed op temperatuur komen en de kans krijgen om in te lopen, voordat het ruwe van de zuigerveren af is. Die slijten veel sneller dan de cylinderwand (veel minder oppervlak) dus je hebt inderdaad maar een beperkte periode om de hoonstrepen netjes op hoogte te krijgen. Je ziet vaak zat bij motoren die olie slurpen, dat de hoonstrepen nog prima zichtbaar zijn in de cylinderwand, dat de draaisporen in de zuiger nog niet ingesleten zijn, maar dat er toch geen goede seal is. Dan moeten de zuigerveren wel versleten zijn, of de tolerantie tussen zuiger en cylinderwand niet goed. Dat laatste is eigenlijk nooit het geval, blijft over, zuigerveren versleten. Ik heb al meer dan 10 jaar niets nieuws meer ingereden, maar de voertuigen waar ik de kans bij had hebben ook de "zodra het warm is op z'n flikker geven" behandeling gehad en dat werkte prima.

Een paar dingen waar je nog over kunt discussieren: wel of niet de olie na die eerste run-in al verwisselen? Aluminium blijft alleen zitten op punten waar het niet wordt weggeschraapt, staal heeft z'n nut als "polijstpasta". De auteur van deze pagina zegt zelf al dat 80% van het inlopen in de eerste runs gebeurt en de rest pas later. Die 20% die later gebeurt, zou voordeel kunnen hebben van het fijnmetaal wat nog in de inloopolie zit. Ik zie ook nog iets over dat grote inlaatpoorten een fabeltje zijn. Dat is uiteraard nogal subjectief, de grootte van een inlaatpoort moet worden afgestemd op het motorblok en het gebruik er van. Je kan best 7% vermogenswinst pakken onderin het toerenbereik als je een ontzettend raceblok gaat voorzien van kleinere inlaatpoorten, maar je levert er op top wel weer 7% of misschien wel meer voor in. De vraag is, waar wil je dat vermogen hebben, niet "inlaatpoorten moeten kleiner want dan heb je meer vermogen". Als je die analogie gaat volgen, moet je ze helemaal dichtlassen en heb je oneindig veel vermogen.

[Alfa-Corazon]

Ik heb ook een GTV6 met een 3.1 SaVaLi motor.
Deze motor is twee/drie jaar geleden gereviseerd en heeft sindsdien maar 1000 km gelopen.
Daar ben ik eigenlijk niet blij mee liever had ik gehad dat ie binnen een paar maanden was ingelopen. De eerste eigenaar (na de nieuwe motor) deed het rustig aan.
De tweede mijn buurman heeft er af en toe wel gas gegeven. Zelfs toen we de wagen naar een andere stalling brachten nadat ik 'm had gekocht. Daar werd ik best pissig van.
Hij beweert dat het beter is en goed voor de motor.
Ik doe het op mijn manier. Ik rij er nog een paar honderd km mee in Nederland en voordat ik naar Barcelona vertrek komt er verse olie in.
Dan gaat de hele reis rustig aan max 4500 toeren om aan het ein naar 5000 max te gaan.
Op de terugreis trek ik 'm dan vol open.

Waarom zo? Gevoelskwestie.

@ Whizzman: mogelijk heeft de schrijver van het artikel het over motorfietsen met een droge koppeling.
Maar dan nog, ik stop alleen het allerbeste in mijn motoren.

[vV]

tja, inlopen is ook deels een gevoelskwestie. Daarnaast volg ik wat adviezen van mensen wiens kennis en kunde iki vertrouw. De nieuwe motor van de racer is op de roillenbank ingelopen, een klein half uur met inloopolie (minerale dus). Op de bank vervolgens ook al doorgetrokken tot 8000 toeren.
Vervolgens 4 sessies van een 20-30 min op zandvoort, nog steeds met de inloopolie. Het logische aanwezige olieverbruik nam trouwens af naar heel weinig tot niet meer meetbaar in de laatste sessie.

Nu gaat de olie gewisseld worden naar de normale die ik gebruik (volsyntheet van Millers).

Ik ben het eens met de persoon uit de link dat de eerste periode het belangrijkst is. 1000 km heel voorzichtig doen leidt mi nergens toe. Tenzij je tegen het einde van die 1000 hem regelmatig doorjaagt nar maximum toeren en weer terug laat vallen.

Ik denk ook dat je als je een motor hebt die lui ingereden is, je heel veel kan toevoegen door alsnog kortdurend inloopolie erin te gooien (of gewoon minerale, doet het ook al denk ik) en hem een dagje op zandvoort uit te laten.. (vrij rijden of zo). Krijg je denk ik een lekker blokje van.. Maar dat is mijn mening en heel erg gevolesmatig, naast de ervaringsadviezen van toch mensen die hun sporen verdient hebben.

Een paar duizend km rustig aan doen levert mi een relatief lui blok op. Eigenlijk zou je 2 auto`s vanaf nieuw op de verschillende manieren in moeten rijden, en dan na 10000km een vermogenmeting doen, compressie meten en vervolgens blokken uit elkaar. De toleranties in de motor zelf geven nantuurlijk ook verschil, nogal verschil tussen een blok uit 1960 of een uit 2010 op dat punt..

[WhizzMan]

Het aantal toeren wat je draait is bij warme motor eigenlijk niet zo heel relevant meer. Uiteraard, de zuigersnelheid en dus de hoeveelheid warmte per tijdseenheid die je daar ontwikkelt is hoger, maar 1 minuut met 5000 toeren of 5 minuten met 1000 toeren zal evenveel beweging opleveren. Houdt er wel rekening mee in de maximale temperatuurstijging die je in je blok witl hebben dat meer toeren meer warmte in de veren/cylinderwanden oplevert. Wat belangrijker is hoe zwaar je de motor belast. Je wilt namelijk goede cylinderdruk hebben, zodat de veren hard op de wanden gedrukt worden. plank gas van 2000 naar 4000 toeren gaan en dan de motor weer laten afzakken naar 2000 toeren levert een beter resultaat op met inrijden dan constant 3000 toeren draaien. De warmteproduktie is ook ongeveer gelijk (ja, met plank gas en dan afremmen verbrandt je meer brandstof dus meer warmte) maar je geeft de motor gedoseerd een goede workout.

Olie kan je uren over doorpraten/schrijven. Inloopolie moet goed tegen hoge plaatselijke temperaturen kunnen, hoeft bijna geen conserveermiddelen te hebben en frictieverlagende toevoegingen zijn uit den boze. "Gewone" motorolie moet lang goed blijven, goede smerende eigenschappen hebben bij lage en hoge temperaturen, moet de motor behoeden tegen corrosie door blow by, water in de olie en dergelijke. Daardoor wordt de basisolie en de toevoegingen die je voor diverse toepassingen gaat kiezen heel anders. Een motorfiets heeft hele andere olie nodig dan een auto omdat die versnellingsbak en die natte plaatkoppeling in dezelfde olie draaien. De motor is veel kleiner, draait veel hogere toeren en het specifieke vermogen van de blokken is veel hoger. Alleen al suggereren dat je daar maar olie in moet gooien wat voor een normale straatauto is geeft al aan dat de persoon in kwestie niet heel veel weet van wat er nou precies in die olie zit. Hij heeft een punt dat dure "gewone" olie voor motorfietsen niet geschikt is om een blok op in te laten lopen, maar z'n alternatief is waarschijnlijk nog slechter dan wat hij afraadt.

Het is en blijft een voorkeur hoe je een motor in laat lopen, er zijn meerdere wegen naar Rome en de exact juiste procedure is per blok en toepassing waarschijnlijk anders. Ik zou bij een 3.1 12V blok ook voorzichtiger zijn met trappen dan bij hetzelfde blok in fabrieks 2.5 opstelling, hoewel in theorie dezelfde methode even goed zou moeten werken. Puur de kosten die je hebt als de boel ploft geven mij al het idee om het dan maar even wat kalmer aan te doen, die laatste paar pktjes en dat ietsje meer olieverbruik zijn me die duizenden euro's herbouwen niet waard. Dan nog zou ik het wel op deze manier doen hoor, maar met kortere periodes en lagere toerentallen om de boel te laten werken en langere afkoelperiodes.

2 blokken vergelijken gaat heel weinig zin hebben, er kan maar zo 5% verschil in vermogen en olieverbruik zitten in nieuwe motorblokken zoals ze van de lopende band komen. Ik denk eerder dat je met testsamples van 1000 of meer motoren moet gaan meten om verschillen echt onderbouwd aan te kunnen tonen. Statistiek is een eenvoudige manier om je onderzoek volledig in de soep te laten lopen, of een heel ingewikkelde manier om het te laten slagen.