Stichting Club Alfa Romeo Bezitters

Onderweg hield mijn Giulia TI uit '70 ermee op.
- benzine genoeg
- geen vonk

Bleek dat de bobine behoorlijk heet was, na een tijdje wachten wilde die weer totdat je snapt het wel.

Condensator is redelijk nieuw dus die sluit ik uit.

Kan dit inderdaad eenin bobine probleem,zijn. Doorslag?

Is nog een gewoon, oude punten ontsteking. Heeft elke onderdelenboer zoiets liggen?.
Deze is toch gewoon 100 Ohm?

thanks
Rob

heb nog een kast vol van die dingen dus opsturen geen probleem. Moet zowiezo een lading paketten versturen nog!

Had hetzelfde met een mini laatst (rommeldingen ) en ook een die vloeistof lekte...... Kortom, andere erop! Kost je bij mij alleen verzendkosten

@Sieger, bedankt voor je aanbod maar met dit soort spul ga ik voor nieuwe

Eerst weten of dit idd de oorzaak kan zijn wat ik had.

Bobine overleden!!!!

Diverse malen met oude auto's ervaren.

Monteer een nieuwe blauwe Bosch super bobine nr 0221-119-022 ik meen €34,00 per stuk.

Bij iedere Bosch dienst/handelaar te verkrijgen.

Suc6

gr Jan

Bobine overleden!!!!

Diverse malen met oude auto's ervaren.

Monteer een nieuwe blauwe Bosch super bobine nr 0221-119-022 ik meen €34,00 per stuk.

Bij iedere Bosch dienst/handelaar te verkrijgen.

Suc6

gr Jan

Zo: Laat maar lullen!




hoe kan je bobine nou overleden zijn als i warm wordt??
Nu inmiddels misschien wel omdat hij TE warm wordt, maar de oorzaak ligt ergens anders.

De dwell of contacthoek bepaald hoelang de bobine stroom krijgt (staat te laden) per 180 graden krukas verdraaiing. Dus je contacthoek controleren (je puntjes staan te krap gok ik zo)
Dan de weerstand... het kan zomaar zijn dat je een Alfetta bobine hebt gemonteerd, die zijn te laag Ohmig...
Je weerstand primair moet 4 Ohm zijn met standaard punten ontsteking... bij een Alfetta met voorschakelweerstand is de bobine weerstand 1,6 Ohm en dat is dus niet uitwisselbaar dan krijg je jouw probleem...

dus check je contactpuntenafstand
check je weerstand van je bobine
check de stroom door de bobine met punten open... die moet natuurlijk 0 zijn.. (maximale bobinestroom is 4 Ampere...)


maar goed ik lul maar




oja succes meneer G-reis

hoe kan je bobine nou overleden zijn als i warm wordt??
Nu inmiddels misschien wel omdat hij TE warm wordt, maar de oorzaak ligt ergens anders.

De dwell of contacthoek bepaald hoelang de bobine stroom krijgt (staat te laden) per 180 graden krukas verdraaiing. Dus je contacthoek controleren (je puntjes staan te krap gok ik zo)
Dan de weerstand... het kan zomaar zijn dat je een Alfetta bobine hebt gemonteerd, die zijn te laag Ohmig...
Je weerstand primair moet 4 Ohm zijn met standaard punten ontsteking... bij een Alfetta met voorschakelweerstand is de bobine weerstand 1,6 Ohm en dat is dus niet uitwisselbaar dan krijg je jouw probleem...

dus check je contactpuntenafstand
check je weerstand van je bobine
check de stroom door de bobine met punten open... die moet natuurlijk 0 zijn.. (maximale bobinestroom is 4 Ampere...)

Kijk hier heb ik wat aan, ik wil eerst een goede diagnose stellen voordat ik lukraak onderdelen ga vervangen.

In eerste instantie dacht ik aan overslag/doorslag door de windingen. Niet altijd maar sporadisch. Kan de bobine toch ook te warm van worden toch? (ben eigenwijs)

>> Je weerstand primair moet 4 Ohm zijn met standaard punten ontsteking
Dit antwoord zocht ik dus, je weet maar nooit wat er in het verleden vervangen is.
Zal ik controleren met de draad naar contactpunten los.

>> dus check je contactpuntenafstand
Idem dito, mooi excuus om een goede meter te kopen maar zal de voelermaatjes maar eens afstoffen.

Zal de klaverblaadjes er eens bijpakken, ik meen me te herrineren dat je hier over wat geschreven had.

Wil niet overgaan naar een electronische, die schroef je niet in een 39 jarige, originele juul

Vergat ik er bij te zeggen, stationair slaat de motor regelmatig af, kan natuurlijk ook aan een verkeerde afstelling van de punten liiggen

Ik zou niet je contactpunt afstand afstellen, maar de contacthoek. De afstand is een simpele maar minder preciese manier om de juiste contacthoek te verkrijgen. Scoor zo'n meter, deze heeft menig ouderwetse sleutelaar wel liggen.
Sluit de meter aan. Draai het verstelschroefje net iets los zodat hij moeilijk, maar wel te verstellen is. Laat iemand de motor tornen via de startmotor. (nu zie je dus wat je contacthoek is zonder dat de auto aanslaat) en deze kan je al tornend verstellen tot de correcte hoek.
Als je contacthoek versteld is, is ook je onstekingstijdstip veranderd. Deze controleren met stroboscoop.
De blauwe bosch bobines zijn volgens mij juist voor onstekingen zonder voorschakelweerstand, Volgens mij zitten ze rond de 3 a 4 Ohm weerstand.

Ik zou niet je contactpunt afstand afstellen, maar de contacthoek.

Dat is exact hetzelfde dus je zinsnede "niet " gaat "niet"op
De afstelling dynamisch (contacthoek) is wel beter dan statisch (contactpuntafstand), maar het blijft exact dezelfde afstelling...

Je begrijpt wat ik bedoel neem ik aan.
Er is hier namelijk niemand die exact 0,25?? (of wat dan ook) mm af kan stellen m.b.v. voelermaten. Hoe stroef moet de voelermaat precies gaan? De contactpunt is veerbediend als bijkomend probleem. Draai je het boutje aan, hoeveel is die er dan vanaf? met de meter kan je gelijk zien of hij nog precies hetzelfde staat. enz enz. Contacthoek is afhankelijk van de meter best tot 1/2 graad nauwkeurig af te stellen. Met 2 honderdste v.d. voelermaat zit je verder weg.
Daarnaast zit er op die contacthoek-meters ook vaak een electronische toerenteller, handig als je de onsteking af wilt stellen. Deze geeft het exacte toerental, en kan zo maar 100 omw/min afwijken van de origine toerenteller. Moet je dus je onsteking afstellen bij 800omw/min, is het ook 800omw/min. Zou je het dus bij die 900 doen die de teller aangeeft, is de centrifugaalveroeger misschien al aan het vervroegen en klopt het nog niet.... M.a.w zo'n meter halen

Ik zou niet je contactpunt afstand afstellen, maar de contacthoek.

Dat is exact hetzelfde dus je zinsnede "niet " gaat "niet"op
De afstelling dynamisch (contacthoek) is wel beter dan statisch (contactpuntafstand), maar het blijft exact dezelfde afstelling...

@Dre, die conclusie had ik dus ook al getrokken en mijn opmerkingen aangepast voordat er iemand gereageerd had.

@stefan, Van de rode en blauwa bosch bobines had ik al gevonden. Schijnt dat er behoorlijkblauwe in de omloop gefrabiceerd waren/worden. Duitsland de origine, brazilie, spanje en zelf japans?

bedankt,
Rob

Ja die dingen worden overal gemaakt. Volgen 'de geleerde' zijn de duitse het beste. Nu ben ik geen liefhebber van 'duitse degelijkheid' maar volgens testen komen deze er het beste uit. De mexicaanse, spaanse enz schijnen stukken minder te zijn. Aan het nummer wat erop staat kan je zien waar ze vandaan komen, de nummers moet je ff opzoeken. Ik zou dus proberen de duitse te vinden, anders heb je best kans dat ze (qua stroomopname en dus ook het aantal Joules) bij hogere toerentallen flink in elkaar storten, bij lagere toerentallen zal je denk ik weinig verschil merken.

Ik heb effekes bij de mijne gekeken: 0 221 119 027 van een made in germany. Deze codes zijn altijd makkelijk voor de 'slimme' automaterialen-medewerkers (als hij al niet naar je kenteken vraagt). Van de andere verschillen volgens mij de laatste 2 of 3 cijfers.