Alfetta GTV racetool - verkocht

[DJ]

Hoi Pieter,

Als de kruipolie niet werkt voor de op het moment niet vestelbare veerschotels is warmstoken met beetje forse hobbybrander ook altijd een probaat middel. Werkt bijna altijd.

Mzzl,
DJ

[giuliettaevo]

de olie waar ze in liggen flink verwarmen werkt vaak ook goed. moet je dan wel op zo'n elektrisch ding doen ( waar je ook op kan koken) en niet boven een open vuur...

[Theo Romeo]

Pieter,

Ik heb nog een nieuwe radiateur liggen voor een Alfetta GTV mocht je er interesse in hebben.

[_Pieter_]

Beste Pieter,
Ik zou graag een gedetailleerde foto van je motorruimte willen hebben.
Ook hoe je luchtfilter is aangesloten op je motor.
Ik heb ooit eens berekeningen gedaan aan RAM Air drukvulling en zou deze berekening graag op jouw wagen loslaten.
(Zie ergens bij tuning)
Misschien kunnen we dan op deze wijze extra vermogen in je wagen pompen.

Oke, dat topic ja. Erg interessant, leuk om te zien of de theorie en de praktijk bij elkaar te krijgen zijn.

Een paar plaatjes heb je al, ik kan je wat specs geven van mijn DIY 'sjonnie steigerpijp' constructie

Mijn inlaathuis is gebaseerd op een standaard beschuitbus, lengte X, diameter Y.
Inlaathuis en carbs (Dellorto 40mm) ook standaard.
Diameter van de inlaat van de beschuitbus is aangepast naar 100mm, en de beschuitbus is leeggehaald.

De Gamma kachelpijp (~30gr bocht) op de beschuitbus is ook 100mm diameter.
Het luchtfilter is gewoon erg groot, en hangt in de rijwind zonder drukvulling.

Welke maten wil je precies hebben?

Groeten, Pieter

[_Pieter_]

Zo, vanavond er weer als vanouds een flinke haal aan gegeven.

Een nieuwe radiateur is gevonden, die wordt gepost dus dat scheelt weer 2 avonden rijden naar de revisieboer.

Dus vanavond verder aan de tig kleine klusjes. Wat er allemaal gelukt is:

- Uitboren rubber wybert en monteren PU bus. Makkelijk klusje met een boormachine en een 4mm boortje. Gewoon het rubber blijven perforeren en op een gegeven moment druk je de bus en restant van het rubber er zo uit.
- Schoonflexen wattstangen (ze waren erg roestig, ik kon het niet aanzien om dat onder de auto te schroeven) en ook direct geschilderd en te drogen gehangen. Kijk maar:


- PU botjes voorzijde monteren (vastgeroeste bussen van oude rubbers eraf)
Dit gaf nog wat ellende, door mijn gebrek aan geduld per ongeluk het boutje op de draagarm een beetje beschadigd middels de flex.
Voor de andere kant kwam er iemand helpen met een 50cm lange waterpomptang. Dan lukt het dus wel om m los te krijgen. Grrr maar hoort er bij...
Om te voorkomen dat mijn nylon bus gaat slijten op de door mij aangebrachte 'inkepingen', moet ik nog de origjnele stalen bus van de andere kant die er intact af is gekomen, in het nylon persen en dan monteren. De nylon bus moet iets uitgeruimd worden hiervoor, maar dan zit het ook weer helemaal top. De stalen bus voorkomt dan dat het nylon in aanraking komt met iets scherps, en zit ook mooi strak om het boutje.
Vraagje: Kan je die boutjes vervangen, of zitten die vast in de draagarm?

- Schokdempers wisselen (koni geel voor koni geel ), wederom voor een kwartslag, en achter een halve slag open.
Tevens de bijgekochte Spica stofhoezen voor de voorzijde ingekort (bumpstop verkleind) en gemonteerd. Origineel hadden deze koni's geen stofhoes aan de voorzijde.

Dat was weer een avondje beunen.
Morgenavond weer door, dan staat ie als het goed is weer op zijn wieletjes, zodat ik het koelsysteem kan gaan doorspoelen.

Groeten, Pieter

[Maurizio]

Pieter,

ik ben niet zo voor nylon bussen, dit kan alleen als er goed over vrijheidsgraden wordt nagedacht en bij 2 starre bussen kom je dus ook twee vrijheidsgraden tekort. theoretisch verhaal, praktijk:
Je moet of een kogelscharnier (uniball) of een rubber hebben om de uitlijnfouten op te vangen.
Een nylon bus is star en kan dat dus niet, dus het wordt wringen (en dus overmatige slijtage) of moet speling hebben....
Praktisch dus: Optimale stijfheid aan een zijde een nylon bus en aan de andere zijde een PU rubber plaatsen. Allerbeste natuurlijk uniballs.

Saluti,

M

[alfaqv75]

- Uitboren rubber wybert en monteren PU bus. Makkelijk klusje met een boormachine en een 4mm boortje. Gewoon het rubber blijven perforeren en op een gegeven moment druk je de bus en restant van het rubber er zo uit.

kan ook anders en vooral sneller, je klemt de oude rubbere bus samen met een dop van je doppendoos in een bankschroef, na draai je de reactiestang. Door het draaien komt het rubber los en draai je de reactiestang over de dop. (scheelt een hoop boren )

[_Pieter_]

Pieter,

ik ben niet zo voor nylon bussen, dit kan alleen als er goed over vrijheidsgraden wordt nagedacht.
Je moet of een kogelscharnier (uniball) of een rubber hebben om uitlijnfouten op te vangen.
Een nylon bus is star en kan dat niet, dus dit gaat wringen of moet speling hebben....
Om in stijfheid te optimaliseren zou je aan een zijde een nylon bus en aan de andere zijde een PU rubber plaatsen.

Maurizo,
Je hebt helemaal gelijk. Nylon + PU is een goede low budget oplossing.
Ik ben ook niet zo gecharmeerd van de nylon bussen. Als ik bedenk hoe het gaat torderen is met name de onderste nylon bus (op de draagarm) niet wat je wil. Er zit ook wat speling op doordat er al wat slijtage is ontstaan door licht 'wrikken' van het kantelen.

Maar waar koop je nog PU bussen voor de stabibotjes? Ze zitten niet bij Powerflex in het assortiment.
En anders, waar koop je voor een normale prijs een setje uniballs voor de stabi?

Aan de achterzijde (wattstangen) lijkt het allemaal wat minder kritisch qua tordering. Hier zit ook nylon in de stangen, ditmaal wel met een binnenste stalen bus, en een verse PU bus in de wybert.

Groeten, Pieter

[Maurizio]

Het gaat niet om het torderen...... daar maak ik me de minste zorgen om, die bus draait uiteindelijk wel in zijn vatting.

Vrijheidsgraden:
Stel je eens voor wat er gebeurt in de nylon bussen als je de gaten overdreven scheef boort en dan het geheel monteert.
Het zal van geen meter passen en op spanning staan, een rubber kan wel wat meegeven en de hoek fouten opvangen.
Dus zowel watt als rest zijn even belangrijk, je doel is juist dat je niet eerst een speling doorloopt (vaag gedrag) bij iedere last wissel.

Pu rubbers: performatek / prins.

[Andretti Molletti]

Een Mc Laren is beter!! Liefts een team monteurs erbij!

Maar de Nylonbussen had ik liggen en gratis aan Pieter geschonken, daar kan geen PU tegenop, tenzij maurizio dat gratis weggeeft natuurlijk


De uniballs zijn dacht ik krap 20 euro per stuk, M12. Dus 4stuks voor de stabi, 4 stuks voor de dewatt is 160 euro..

[Maurizio]

Prijs is ook weer waar, gratis PU, mijn rubberboom is uitgedroogd
Misschien wat meer effort in de vormgeving van de nylon/stalen bussen steken dan maar om de levensduur van de bussen te vergroten en werking te optimaliseren

[_Pieter_]

Zo, one-man raceteam Pieter heeft weer een avondje gesleuteld.

Eerst mijn 'pimp my wattstangen' gemonteerd. PU bus in wybert geduwd, lekker simpel monteren. Een aanrader als je al je rubbers gaat vervangen, maar echt harder dan std is het niet.

Toen alles weer gemonteerd, is weer helemaal gangbaar:


Dus ook het eronder zetten ging veel makkelijker, en met veel minder trekken en duwen dan hiervoor.
Dus de gouden tip voor de sleutelaar: Ga je aan je 20 jaar oude transaxle klooien, gooi je wybert los, en dan je wattstangen. Maak het gangbaar (slagmoersleutel erop was bij mij al genoeg), vet ze in en zet ze weer terug.
Hierna kan je je veren ineens wel wisselen zonder geweld. Ook goed voor het behoud van je wybert en wattstangrubbers.

Ik heb nu snaarstrakke, soepele, spelingsvrije wattstangen met nylon bussen, en PU in de wybert voor de flex. Ook ben ik van de ene gebogen wattstang af die de Alfetta GTV heeft, zonder dat de reden ervoor duidelijk is. Met de hulp van one-man raceteam Andretti is er low budget aardig wat mogelijk!

Toen de achterremmen. Op dit moment heb ik standaard remblokken gestoken. Omdat de nieuwe bestelde DS3000 nog niet zijn geleverd, ga ik eerst een race hier mee doen. Kijken hoe ze het houden. Sowieso haal ik na iedere race de blokken er uit en stel / ontlucht ik waar nodig, dus wees niet ongerust.

Wat wel doffe ellende is, is het stellen. Dmv een voelermaat is het al beter te doen.
Maar die buitenste stelschroeven blijven een crîme.
Wanneer ik met de imbus de afstand goed heb (losdraaien = strakker op de schijf) moet daarna de 17mm borgmoer er flink strak op, anders lekt ie.
Dus, met het vastdraaien van de borgmoer draai je het remblok weer los van de schijf.
Ik heb zelf geen tool waarmee ik de imbus kan borgen, en gelijk genoeg kracht op de borgmoer kan zetten.
Dus heb ik m strak op de schijf gezet, borgmoer aangedraaid, en dan met de imbus nog maar teruggedraaid naar de schijf met de borgmoer vast. En, omdat ie tijdens het draaien lekt, keer op keer ontluchten.

Is hier een goede, gezette methode voor?
Of zijn mijn remklauwen (nog geel glimmende van nieuwigheid, nu al lek?

En, weet iemand, of er naast de 105 serie klauwen, er nog meer remklauwen bestaan die passen, zelfstellend zijn, maar dan met handremhevels? Ik begin een beetje moe te worden van deze antieke krengen. Bijvoorbeeld latere serie auto's die achter schijven hebben uit het moderne tijdperk? Ford Focus, Seat Ibiza, etc etc? Achterklauwen van een 33 met schijven?

Verder de veren er weer onder gezet, hij kan bijna weer op zijn pootjes, zodat ik m kan starten en de koelsysteemflush kan gaan gebruiken. Dan wissel ik de radiateur en is het bijna alweer

Wordt vervolgd!

Groeten, Pieter

[Alessandro]

Ook ben ik van de ene gebogen wattstang af die de Alfetta GTV heeft, zonder dat de reden ervoor duidelijk is.

Dat komt van de GTV6, waar de uitlaat aan de linkerkant van de bak over de achteras hangt. met een rechte stang zou daar onvoldoende plaats zijn.

Wat wel doffe ellende is, is het stellen. Dmv een voelermaat is het al beter te doen.
Maar die buitenste stelschroeven blijven een crîme.
Wanneer ik met de imbus de afstand goed heb (losdraaien = strakker op de schijf) moet daarna de 17mm borgmoer er flink strak op, anders lekt ie.
Dus, met het vastdraaien van de borgmoer draai je het remblok weer los van de schijf.
Ik heb zelf geen tool waarmee ik de imbus kan borgen, en gelijk genoeg kracht op de borgmoer kan zetten.
Dus heb ik m strak op de schijf gezet, borgmoer aangedraaid, en dan met de imbus nog maar teruggedraaid naar de schijf met de borgmoer vast. En, omdat ie tijdens het draaien lekt, keer op keer ontluchten.

Is hier een goede, gezette methode voor?
Of zijn mijn remklauwen (nog geel glimmende van nieuwigheid, nu al lek?

De klauwen horen bij het stellen niet te lekken, maar is op zich niet erg. Zit het klemringetje wel om de bout? Als je pedaal na het stellen en zo gewoon even hard aanvoelt als voorheen is ontluchten niet nodig. (ontluchten van de achterremmen heeft alleen serieus effect, als je auto hlemaal scheef staat, wist je dat al?)
Ik draai de borgmoer altijd aan met een mooi slanke ringsleutel, zodat ik de imbus gewoon kan tegenhouden.

[Joris Groeneveld]

Pieter, wat je boutjes in de draagarmen betreft; hier bedoel je de montagepunten voor de botjes mee. Deze zitten in de draagarm geklemd maar die krijg je er niet heel uit. Je kan overwegen om hem af te zagen/slijpen daarna uitboren en draad tappen zodat je het botje met een boutje kan bevestigen.

[_Pieter_]

Zo, gisteren weer flink bezig geweest.

Eerst radiatorschoonmaakspul (poeder in een blikje) in de radiateur geprakt. Raar idee om meuk in het koelsysteem te kieperen.
Moest er volgens de handleiding 4-24u inzitten. Volgens de verkopende autohandel was een half uurtje al ruim zat, en 24uur geen goed idee.
Aangezien mijn tijd beperkt is, en ik geen einden met de auto rij, heb ik het er ongeveer 2 uur ingehad met lopende motor.
Eerst de auto een ruim uur met een stok op het gaspedaal op 1500 tpm laten pruttelen.
Tegelijk de auto maar weer eens gewassen, wat kan je anders met je tijd?

Toen nog even de achterremblokken "ingeremd" op het plaatselijke industrieterrein... Dus met 10-60km/u in het 2e verzet een minuutje of 15 rondjes rammen. Er zit wederom lucht in de achterste klauwen van het stellen, maar verder zjin de remmen OK. Lekkage moet ik checken, maar is hoop ik nu weg. Ik zal tussen het racen door wel blijven checken, ook op het loslopen van allerlei moeren (uitlaat, remklauwen etc).

Nadat ik het rondjes rijden beu was, auto weer naar binnen gereden begonnen met het loshalen. Alles is natuurlijk nog heet wat het sleutelen er niet makkelijker op maakt. Dmv de fanschakelaar en de motorklep op een kier, de boel in een kwartiertje sleutelveilig gekregen. Nota bene: De kop blijft het langste heet, langer dan de uitlaat.

Vervolgens de auto ietsjes opgekrikt om de grote platte plastic bak eronder te schuiven linksvoor. Daarna de radiator linksonder los, thermostaatslangen los, en, heel belangrijk: de 22mm bout onder cylinder #4. Daar komt ook een hoop zooi uit.

Daarna het doorspoelen met water. Het beste gooi je het in je thermostaat, maar dan moet het wel je blok in stromen, en niet via de 'bypass' zo je waterpomp in. Als je het in je gemonteerde thermostaat gooit (via een omhoog gerichte radiatorslang) lukt het nooit. Want de thermostaat sluit de opening naar de radiateur af.

Dus de thermostaat van zijn huis verwijderd en terzijde gelegd. Een plugje gemaakt van een opgerolde oude fietsband (super handig, altijd bij de hand hebben) en in de bypass gestoken. Vervolgens mijn oude 'open thermostaat' (=leeg thermostaathuis) achterstevoren op het thermostaathuis geschroefd. En voila, je hebt een omhoog stekende vulopening die al het water naar je blok dirigeert. Daar een trechter in gestoken en met een emmer er water doorheen gegooid, net zolang tot er schoon water uit het gat onder cyl #4 kwam.
Natuurlijk eerst kleine beetjes water, omdat het blok nog warm (40gr) was. Zou zonde zijn om de boel te slopen door het te laten kromtrekken.
Daarna de plug er weer in gedraaid, en doorgegaan met gieten en de waterpomp met de hand draaien totdat ook daar schoon water uit kwam.

De waterpomp voelde nog zo goed aan, dat ik die laat zitten. Dat ding vervangen is echt een eitje mocht het nodig zijn, d.w.z. als ik met de nieuwe radiateur koeling te kort kom. Wel moet ik dan een pakking en alle slangenklemmen regelen, want die zitten nu vastgeroest dus komen niet intact los. Heb ik nu geen tijd voor en ook geen zin in. If it ain't broke, don't fix it!

De radiateur zit met 1 bout vast, dus loshalen was erg simpel. Onder steekt ie met 2 pootjes in de radiatorsteun. Voor later (ooit) is hier nog wat ruimte te halen voor een grotere radiateur, tevens is er links nog wat ruimte.

Met de radiateur aan de kant kon ik ook mooi de voorkant van het blok een beetje schoonmaken met remmenreiniger en een afwasborstel. Het is daar een behoorlijk vettige moddertroep. Maar vooral oude meuk, het lijkt geen echte lekkage. Ook direct de koets onder de radiator schoongemaakt en bekeken -> geen problemen, slechts wat oppervlakkige roest in de hoekjes waar tzt een kwastje overheen gaat.

Vanavond sleutelvrij, morgen komt de nieuwe radiateur en die hang ik er als het goed is zo in. Dan is het vullen en rijden maar. (Naar de garage voor de puntjes op de i ).

Groeten, Pieter