bokken motor bij 2000-2500 toeren

[Dirk-33]

Gaat om een 2.0 8v twinspark in een 75
Bij constante snelheid bokt de auto behoorlijk tussen de 2000 en 2500 toeren. Daarboven niks aan de hand, daaronder ook niet. Bij accelereren, heel zoetjes of vol gas, dan is er ook niks aan de hand in dat toerengebied.

Als de auto bokt, dan remt ie ook niet af ofzo, en als je gas loslaat of gas geeft is het ook weg.

Auto houd dus niet in, het is echt bokken, en heel behoorlijk. Voelt alsof een auto die bijna afslaat. Of de auto warm of koud is maakt niet uit.
Overigens stationair voel je auto ook best wel trillen, toerental blijft wel stabiel net onder de 1000.

Natuurlijk is de simpelste oplossing dat toerengebied niet te gebruiken maar dat is net waar je in terecht komt als 80 tot 100 in zn 5 rijd.

Wat is er al gedaan?
Bougiekabels en bougies zijn 2 maanden oud. Zijn wel de slechte Bosch kabels, maar 2 maanden moeten ze toch wel meegaan denk ik.
Gasklep goed schoongemaakt.
Vacuumslangetjes nagelopen zover ik kon zien en eentje vervangen.
Flesje injectorreiniger in de tank.


Ik vermoed misschien de motorsteunen, die zijn niet zo fris. Maar dan vindt ik het alleen bokken bij die toerentallen wel gek. Ontsteking lijkt me eigenlijk ook niet en de brandstofvoorziening ook niet omdat ie wel lekker doorpakt en prima rijd bij elk ander toerental.

Kan het toch in de onsteking zitten? of ergens valse lucht? misschien de MAF? of toch die steunen?

Bij voorbaat dank!

[Stef33]

Dat is volgens mij ook net het gebied waar de nokkenasversteller in omschakelt, heb je die al nagekeken?

[Dirk-33]

Daar had ik ook aan gedacht, maar als ik daar 12v op zet terwijl de motor stationair loopt dan slaat de motor af.

[Rob75]

Net als bij carburateurs hebben deze motoren ook rubber aansluitingen van het spruitstuk naar de kop. Grote kans dat hier (haar) scheurtjes inzitten. Bij draaiende motor een beetje remmenreiniger of liever nog starthulp op de inlaatbuizen spuiten, geeft meestal snel uitsluitsel.
De nokkenasversteller kan bij dat toerental inschakelen, maar dat is ook afhankelijk van de belasting van de motor.
Overigens slechte bougiekabels kunnen dit ook veroorzaken, maar dan merk je dat meestal ook bij hoge toerentallen.

Succes,
Rob

[Dirk-33]

Hele bus remreiniger over alle slangen en rubbers gespoten, maar de motor gaat alleen anders lopen als ik het bij de aanzuigbuis inspuit.
Dacht ik ook wel, want de inlaatrubbers zijn al vervangen door de vorige eigenaar

[Alessandro]

Misschien toch de luchtmassa meter. Zo rond de 2000 à 2500 t/min zijn wel de toerentallen die je vaak langdurig rijdt.
Het is niet ondenkbaar, dat juist bij de daarbij horende stand van de luchtklep, het weerstandsbaantje op de printplaat versleten is.
Ik zou eens dat zwarte dekseltje eraf halen en goed kijken naar de weerstandsbaan van het sleepcontact.

Mocht het zo zijn, kan je wellicht het sleepcontact iets verbuigen, zodat ie een nieuwe baan maakt, net naast de versleten baan..... dit komt ook bij andere merken voor. (met soort gelijke Bosch injectiesystemen)

[Dirk-33]

Goeie tip, daar ga ik morgen eens naar kijken

[alfaqv75]

motorsteun is het niet (hoe lager het toerental, hoe minder een motorsteun kan isoleren, dus bij lagere toeren voel je meer trillingen)

lambda sonde zou het ook kunnen zijn, deze werkt bij deellast en juist bij lagere constante toeren zou je dat kunnen merken

[Dirk-33]

Er zit volgens mij geen lambda sensor meer op of die is heel goed verstopt, iig is de katalysator weg. Of dan ook een andere ecu of schakeling ergens is gemaakt weet ik niet maar ik ga er van uit van wel

[Rob75]

Als valse lucht geen issue is en de rest ook klopt:

http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... meter.html

Ja ik weet het, ander merk, maar het onderdeel is hetzelfde en beschrijft de werking en oplossing bij een versleten koolstofbaan.

Succes,
Rob

[Dirk-33]

ding ding ding, de Lucht massa meter is de gouden tip!

In mijn projecttopic 75 ts blu chiaro een uitgebreide reportage en bevindingen

[Dirk-33]

Oke de LMM heeft wel geholpen, maar voorbij is het stotteren dus nog steeds niet. In mn topic geef ik aan dat ik maar beperkte stelmogelijkheid had voor t weerstandsbaantje , en ik dacht dat dat de reden was dat het niet helemaal goed was. Dus maar een andere LMM er op gezet (die op zich goed zou moeten zijn)

en precies dezelfde symptomen...

Tussen de 2000 en 2500 toeren constant dan is het gewoon best wel klote in de auto. Hele auto schud op en neer. in zn 4 lost het op, maar dat mag niet de oplossing zijn natuurlijk.

Ik vermoed toch de bougiekabels, aangezien de rest goed zou moeten zijn, en die heb ik net even nagemeten. weerstand per kabel zo'n 10k ohm. Sommige iets meer, sommige iets minder.
Ik heb de oude set er even bij gepakt, die bestond uit 2 verschillende types (een voor bougie zonder dop en een set voor bougies met dop) en de ene set had allemaal rond de 6 a 7k ohm en de andere set consistent 16k ohm.
Nu vraag ik me af wat normale waarde zijn voor bougiekabels....

En kunnen de rotors en verdeelkappen hier iets mee te maken hebben?

[DJ]

Origineel is weerstandloze kabel met weerstandstekkers. Goede kabels, wel duur.
Weerstand op verdeler 1 kilo Ohm
Weerstand op bougie 5 kilo Ohm
Dus totaal 6 kilo Ohm voor bougiekabels.
Op kabels tussen bobine en verdeler zitten 1 kilo ohm stekkers.

Kan zeker dat ontsteking invloed heeft in deelgebied.

Gr
DJ

[Dirk-33]

hmm kunnen dus toch de kabels zijn. Die hebben dus ook 10k weerstand tussen bobine-verdeler... Als dat eigenlijk 1k hoort te zijn, das best een verschil.
Jammer dat ik de kabels niet gemeten heb toen ik ze binnenkreeg. Had toen even geen multimeter bij de hand, anders kon ik het vergelijken.

Maar ik heb nu NGK bougies zonder het afschroefbare dopje, en dat beperkt mn keuze wel een beetje.
Moet er weerstand in het traject zitten? Of zouden kabels met hele lage weerstand en NGK bougies ook werken?

[Dirk-33]

hmm kunnen dus toch de kabels zijn. Die hebben dus ook 10k weerstand tussen bobine-verdeler... Als dat eigenlijk 1k hoort te zijn, das best een verschil.
Jammer dat ik de kabels niet gemeten heb toen ik ze binnenkreeg. Had toen even geen multimeter bij de hand, anders kon ik het vergelijken.

Maar ik heb nu NGK bougies zonder het afschroefbare dopje, en dat beperkt mn keuze wel een beetje.
Moet er weerstand in het traject zitten? Of zouden kabels met hele lage weerstand en NGK bougies ook werken?